Tiahuanaco

Tiahuanaco es uno de los yacimientos arqueológicos americanos que ha creado más polémica y teorías fantásticas entre los investigadores. A día de hoy nadie sabe con seguridad quién construyó esta ciudad preincaica. No hay nombres ni ningún tipo de escritura conocida grabada en las piedras. Los arqueólogos han investigado cómo debió ser esta civilizacióna través de su cerámica, escultura, tejidos, madera, metalurgia, arquitectura y patrones de comportamiento que podrían haber sobrevivido hasta la actualidad. Sus sucesores, los incas, tampoco hacen ninguna referencia a los antiguos habitantes de Tiahuanaco. 

Puerta del Sol - Tiahuanaco

Sahumadores encontrados en Tiahuanaco

Situada al sureste del lago Titicaca, en lo que hoy es el Departamento de la Paz, fue una de las ciudades más altas del mundo (3.870 metros sobre el nivel el mar). Hoy quién visite Tiahuanaco todavía puede ver los magníficos edificios que han quedado en pie, construcciones hechas a base de enormes piedras de arenisca roja que dan un color muy característico al complejo.

Tiahuanaco

Tiahuanaco

Hacia el 300 d.C., los constructores de Tiahuanaco extrayeron la piedra de canteras locales y la trasladaron a través del lago Titicaca hasta el lugar donde se iba a levantar el complejo. Una de las canteras se ha localizado en la orilla opuesta del lago, desde donde se cree que los bloques eran transportados mediante barcos de junco. Una vez llegaban a la zona de construcción, se daba forma a los bloques y se cortaban a medida para que encajaran entre ellos.

Lago Titicaca - Bolivia - Hoy a unos 20 km. del complejo

Muro exterior del templo de Kalasasaya - Tiahuanaco

Las mayores construcciones de Tiahuanaco no están perfectamente alineadas unas con otras, aunque originalmente sí debió haber alguna orientación astronómica para los edificios en su concepción individual. La falta de planificación que se ve a simple vista no fue tal, ya que gran parte de las estructuras que componían la ciudad estaban hechas de adobe, del que hoy ya no queda nada. Los templos y los edificios administrativos que quedan en pie estaban orientados a estas construcciones de adobe y a las calles de la antigua ciudad.

Plano de las ruinas de Tiahuanaco

Pirámide de Akapana - Tiahuanaco

Según Alan Kolata, uno de los más reputados arqueólogos que ha estudiado Tiahuanaco, en su momento álgido la ciudad llegó a tener entre 15.000 y 20.000 habitantes. Él interpreta la ciudad de Tiahuanaco como un centro económico y político de un estado de una gran extensión, con un gobierno basado en una aristocracia con relaciones de poder derivadas del clientelaje. Su economía consistiría en la explotación de los recursos del lago Titicaca, una ganadería extensiva de llamas y alpacas, y lo más importante, una agricultura intensiva en terrazas en las tierras bajas y cerca de los lagos.

Tiahuanaco

Agricultura intensiva en terrazas en la actualidad - Los Andes - Bolivia

Según este investigador, el colapso de la civilización que construyó y habitó Tiahuanaco fue debida a cambios climatólogicos en la zona. Una sequía que comenzaría hacia 1100 d.C. y seguiría durante una centuria devastó su característica producción agrícola, una agricultura intensiva en terrazas que según Kolata fue uno de los grandes logros de esta cultura. Hay muchas teorías respecto al porqué del final de Tiahuanaco, pero ninguna totalmente confirmada.

Tiahuanaco

Tiahuanaco - Templo Subterráneo

Se ha relacionado el crecimiento de la civilización Huari y la de Tiahuanaco, y la mayoría de investigadores están convencidos de que estas dos culturas estaban interrelacionadas de alguna manera. Las dos culturas colonizaron tierras distantes y tenían su centro de influencia en grandes ciudades preindustriales que sobrepasaban los 15.000 habitantes. La cultura Huari emergío posteriormente a la de Tiahuanaco, entre el 600 – 800 d.C., tuvo una vida algo más corta e incorporó muchas de las representaciones culturales de Tiahuanaco. Igual que Tiahuanaco, Huari también prosperó gracias a la agricultura intensiva en terrazas.

Mapa de influencia

Con la decadencia de Huari y de Tiahuanaco, se volverá a culturas más locales y sin tanto radio de influencia. Durante 400 años habrá una regresión en las culturas andinas, la población abandonará las ciudades y volverá a dispersarse en pequeñas aldeas. Hasta principios de 1500 d.C., con el apogeo de la civilización incaica.

PUMA PUNKU

Puma Punku está a sólo unos 2 km de Tiahuanaco, en dirección hacia el lago Titicaca. Son las ruinas de otra gran pirámide similar en estilo y función a la de Akapana, en el complejo principal, aunque un poco más pequeña. Los enormes bloques de piedra de esta gran construcción están tallados con una habilidad y exactitud impresionantes, sobre todo para una cultura que no conocía las herramientas de hierro. 

Puma Punku

Puma Punku

Puma Punku

Puma Punku

Se estima que Puma Punku se levantó como parte del gran complejo de Tiahuanaco, hacia el año 700 d.C., aunque el tipo de construcción es diferente a la de este último. Aquí las piedras no encajaban unas con otras, como en Tiahuanaco, sino que estaban sujetas entre sí por grapas metálicas. Tampoco hay estatuas ni decoración como la que se encuentra en Tiahuanaco, sino que las piedras están adornadas con diseños geométricos tallados con gran precisión. Son una de las ruinas que más atracción ejercen sobre los escritores que teorizan sobre la visita de alienígenas a la tierra. La razón: un trabajo de la piedra con una precisión muy difícil de explicar. Si os gustan las teorías conspiranoicas aquí tenéis un filón.

Bibliografía

-Atlas of the year 1000, John Man, Harvard University Press, 1999.

-Handbook of South American archaeology, William Harris Isbell, Springer, 2008

Autobuses en Norilsk, Siberia

El gobierno ruso ha mantenido una política encarada a desarrollar y repoblar Siberia y el Extremo Oriente ruso a pesar de su evidente falta de fondos y de recursos humanos para llevar a cabo los proyectos del papel a la realidad. Todavía hoy en Rusia existe el imperativo político de mantener y expandir los recursos de Siberia: ciudades, fábricas y minas herencia de los Gulags. Pero luchar contra los elementos en esta región hostil drena recursos de otras áreas que serían más productivas y pone en peligro el frágil ecosistema siberiano.

Una mañana de niebla en la República de Altai, Siberia

República de Altai, Siberia - CC Vera & Jean Christophe

a 40 grados bajo cero - Parque nacional Stolby - Siberia - por Dimitri Sokolenko

Taiga siberiana - por Dimitri Sokolenko

Lago Baikal - CC Pablo Pecora

En la rusia zarista, Siberia era atractiva como un lugar de evasión y aventura, un lejano oeste ruso. Más tarde, ya en la época soviética, eruditos y ciéntificos llegaban voluntariamente a Siberia para trabajar en alguna de las sedes de la Academia de las Ciencias de la URSS, en ciudades como Novosibirsk. De esta manera esperaban escapar del control férreo del Partido Comunista en Moscú y ganar así algo de libertad intelectual y la oportunidad de llevar a cabo sus propios proyectos.

Estación de tren de Novosibirsk - CC rogeratac30

Novosibirsk

Irkutsk - CC Honza Soucup

Camión de helados en Tomsk, Siberia - CC Vladimir Pletenev

Había gente que llegaba a Siberia para trabajar en las industrias de extracción y en sus grandes factorías  atraidos por unos sueldos más altos y por la oportunidad de ser pioneros en la “nueva frontera”. A parte de una paga extra, los trabajadores que soportaban el frío extremo de Siberia eran recompensados con frutas y vegetales que llegaban en trenes especiales desde zonas cálidas y tenían vacaciones pagadas a orillas del Mar Negro. Pero gran parte de las llegadas fueron producto de las relocalizaciones forzosas de población llevadas a cabo durante la época.

Barracón de mujeres en un Gulag

Antiguos Gulags en Siberia

Kolyma -Carretera de los Huesos: única carretera entre Magadan y Yakutsk

Kolima - Carretera de los Huesos

Hoy, dada la capacidad limitada para compensar la pérdida de subsidios de la era soviética, ¿cómo puede el gobierno ruso hacer de Siberia y del Extremo Oriente ruso un lugar atractivo para ir a trabajar? Algunos analistas proponen enfatizar los puntos negativos de otras regiones. Otros proponen dificultar todavía más el trasladarse a Moscú o a otras regiones europeas de Rusia. El gran problema a resolver es que millones de personas y miles de factorías descomunales languidecen en medio de lugares fríos y remotos. Una herencia de una planificación soviética que tenía el imperativo de colonizar y industralizar la vasta frontera, utilizando el sistema de la prisión Gulag y la mano de obra esclava que proporcionaba así como relocalizando a la población.

Kadykchan

Kadykchan

Mina de diamantes en Mir, en funcionamiento hasta 2004

Tobolsk - CC supercanard

Norilsk

Norillag fue uno de los Gulags más grandes de la URSS, empleando en su momento álgido a más de 100.000 trabajadores (no se sabe el número exacto pero los historiadores hablan también de más de 100.000 muertos en el proceso de construcción del emplazamiento). Fue uno de los campos Gulag de alta prioridad, pues era un productor de metal vital para la industria y el ejército. Fundado en 1935, Norillag jugó un papel muy importante en la industria del níquel durante los 1940′s. Transferido del MVD (Ministerio del Interior) a la industria civil en 1954, Norilsk estaba produciendo un cuarto del níquel de la URSS.

Norilsk

Norilsk

Norilsk

Norilsk

Saliendo a pasear en Norilsk

Un baño "refrescante"

Hoy, Norilsk es la ciudad ártica con mayor población del mundo, 100.000 habitantes, y su esperanza de vida es una de las más bajas de Rusia, 46-48 años. A continuación se exponen algunas de las razones. En invierno, la temperatura suele alcanzar 50 grados bajo cero, y a veces se deben soportar gélidos vientos que azotan la ciudad. Podemos imaginar lo que debe ser vivir a esa temperatura durante esos 45 días de noche perpetua ártica (en contrapartida también tienen, claro, sus 45 de sol perpetuo).

Norilsk

Fallo eléctrico en la oscuridad de Norilsk

Norilsk - CC Lvovsky

Niños en Norilsk

Clases de ballet en Norilsk

Norilsk

Norilsk

La ciudad fue construida sobre el permafrost, lo que hace que los edificios se deterioren rápido. Muchos de ellos se están desmoronando. Las gigantescas fábricas humeantes que rodean la ciudad lo inundan todo de emisiones tóxicas: Norilsk es una de las ciudades más contaminadas del planeta. El aire sabe y huele a azufre, y sus habitantes sufren problemas respiratorios y enfermedades de oido, nariz y garganta. No hay árboles, y los que se puedan encontrar a 50 km. a la redonda están muertos. La polución hace que la nieve, casi perpetua, sea amarilla o negra. Todo ello regado por la lluvia ácida.

Árboles muertos alrededor de Norilsk

Trabajores en la factoría de níquel de Norilsk

El permafrost es problemático para todo tipo de construcciones e infraestructuras

Dicen que cuando llega el deshielo, todavía siguen apareciendo los huesos de presidiarios que murieron construyendo esta lugar.  Es por eso que todavía se conoce a Norilsk como la ciudad sobre los huesos.

Estatua de Djeser, en el Serdab

Si no recuerdo mal, hace unos 4 o 5 viernes, y después de una apetitosa cena entre amigos,  empezamos a mantener una conversación sobre pirámides y otros monumentos del mundo antiguo. Yo adoraba las asignaturas sobre Egipto, e incluso llegué a cursar una optativa que era Escritura Jeroglífica I (de la que por supuesto, sin desempolvar los libros, no recuerdo prácticamente nada).  Así que esta mañana decidí empezar a refrescar la memoria y  escribir cuatro apuntes sobre los que quizá sean los monumentos más famosos del mundo.  Empezaré por Saqqara.

Las pirámides desde la International Space Station - cc NASA

Pirámida escalonada de Djeser - cc Sharif Bujanda

Saqqara es un complejo funerario cuyas primeras construcciones datan de la III Dinastía (c. 2700 a.C.), pero como fue una ubicación donde se construyó a lo largo de toda la historia del Egipto antiguo, pueden encontrarse tumbas y monumentos incluso de las primeras épocas del cristianismo.

Saqqara (Saqqara. Ediz. inglese, Giovanna Magi, Casa Editrice Bonechi, 2005)

Plano de Saqqara

Cultivos y Saqqara al fondo - cc Guillén Pérez

El primer complejo de Saqqara, con la pirámide de Djeser o Zoser como protagonista, estaba delimitado por un muro de piedra que originariamente tuvo una altura de 9,1 metros y que encerraba más de 1,5 km cuadrados de desierto. Una vez se traspasaban las puertas del recinto, el visitante se encontraba una columnata techada formada por 40 columnas, se cree que representando a los nomos o provincias, que eran aproximadamente unas 40 en la época. Pasada la columnata el visitante se encontraba en el Gran Patio, con la Pirámide escalonada dominándolo desde el norte. El resto de dos altares que se encuentran en el centro del patio probablemente pertenecieron a la famosa y misteriosa fiesta del Heb Sed.

Muro que rodea el complejo de Djeser

Entrada al complejo de Djeser - por Timofey Tararin

Columnata techada en el recinto de Djeser - cc Tinou Bao

Gran Patio en el Complejo de Djeser - cc kairoinfo4u

El complejo debió ser tan impresionante que dejó maravillados a algunos visitantes durante el Imperio Nuevo. Durante las Dinastías XVIII y XIX (1550 – 1196 a.C.) hubo visitantes en Saqqara que dejaron sus impresiones escritas en las paredes, en lo que se conoce como los primeros graffitis de los que tenemos constancia. A pesar de que la población egipcia durante el Imperio Nuevo estaba rodeada de edificios magníficos, estos visitantes quedaron deslumbrados por Saqqara. Como ejemplo, en uno de ellos se puede leer:

“

El escriba Ahmose, el hijo de Iptah, vino para ver el templo de Dyesert. Él lo encontró como si el cielo estuviera en él, Re (el sol) se alza en él. A continuación dijo: que panes, bueyes y aves, así como toda cosa buena y pura caiga del cielo para el ka de Dyesert, justificado; ¡que del cielo llueva mirra fresca, que derrame incienso! Del maestro Sethemhab, y del escriba … Ahmose”

Graffiti en Saqqara - cc oxfordrachael

La pirámide escalonada de Saqqara, tumba de Djeser, fue la primera obra egipcia construida a escala monumental y realizada totalmente en piedra. Anteriormente la piedra sólo se había usado en algunos detalles de los edificios, pero nunca en el total de la construcción. Los propios egicipcios de la época admiraron profundamente el complejo, y por eso el nombre del arquitecto, Imhotep, ha llegado a nuestros días.

Pirámide de Djeser - cc kairoinfo4u

Levantada durante la III Dinatía, la pirámide escalonada contiene muchos de las características decorativas que definirán la arquitectura faraónica. Inicialmente, Saqqara se construyó como una mastaba normal. La mastaba, que en árabe significa “banco”, tenía planta rectangular y paredes un poco inclinadas. A esa mastaba se le añadió una segunda, y después una tercera, hasta llegar a los seis escalones decrecientes que pueden verse en la actualidad. La pirámide alcanza hoy una altura de 62 metros, con una base de 109×125 metros. La cámara sepulcral del soberano se encontraba en el centro de la pirámide, en el fondo de un pozo de 28 metros de profundidad. Una vez acababa el pozo, de él arrancaban 5 km de cámaras y corredores para proteger el sueño eterno del faraón. Los científicos no tienen dudas sobre que la cámara sepulcral de la pirámide de Djeser sea realmente una tumba. Contiene inscripciones, cámara de ofrendas y otras características funerarias que se encuentran en tumbas anteriores y posteriores a ésta. Sí tienen dudas sobre las pirámides de Gizah y de Dahshur, pues internamente son diferentes, no tienen inscripciones y difieren en otros aspectos de tumbas anteriores y posteriores. Esta es una de las anomalías de la teoría de la correlación pirámide = tumba en las grandes pirámides.

Pirámide de Djeser - interior

Pirámide de Djeser - interior

A unos 120 metros del complejo de Djeser se encuentra la pirámide de Unas, último rey de la V Dinastía (2465-2323 a.C.). Hoy está en ruinas, pero la cámara mortuoria se ha conservado. Es en las paredes de esta cámara donde se pueden encontrar los textos funerarios egipcios más antiguos, en una estancia donde el cielo está decorado con estrellas. Los textos están grabados en escritura jeroglífica y son conocidos como los primeros Textos de las Pirámides. Estas inscripciones incluían rituales, pregarias, himnos, así como listas de cosas, como por ejemplo la ropa y la comida que Unas necesitaría en el más allá.

Pirámide de Unas - por Timofey Tararin

Pirámide de Unas - Cámara mortuoria

Pirámide de Unas - detalle textos

Para saber más sobre las obras de restauración que se llevan a cabo en Saqqara

Gagra se encuentra en la República de Abkhazia, un estado reconocido sólo por unos pocos paises a día de hoy (Rusia, Venezuela, Nicaragua, Nauru y Vanuatu). Igual que Osetia del Sur, que también tomó parte en el último conflicto de 2008, Abkhazia estaba integrada dentro de la República Socialista Soviética de Georgia antes del desmantelamiento de la Unión Soviética. Después del colapso de la URSS en 1991, menos de la quinta parte de la gente que vivía en Abkhazia era de la etnia abkhaz, mientras que el resto de la población estaba formada mayoritariamente por etnias georgianas. Fue entonces, con la independencia de Georgia de la URSS, cuando empezaron a aumentar las voces de aquellos que querían separarse de Georgia y estrechar lazos con Rusia. La tensión crecía, y en 1992 el gobierno georgiano decidió enviar tropas a Abkhazia para mantener el statu quo. Al entrar las tropas en Abkhazia estalló la guerra, en lo que resultó ser uno de los conflictos más sangrientos de la era post-soviética.

Georgia

Mapa de la República de Abkhazia

Según el censo soviético de 1989, la población de Abkhazia era de 525.000 habitantes. La guerra de 1992-1993 se saldó, según fuentes de la Cruz Roja, con unos 10.000 – 15.000 muertos y unos 250.000 desplazados. Georgia considera que en esos años hubo una limpieza étnica de georgianos en Abkhazia, aunque tanto un bando como otro atacó poblaciones y estructuras civiles.  Será en esta guerra terrible cuando Gagra quede abandonada.

Carretera a Ritza, a unos km. de Gagra

Bosques a unos minutos de Gagra

Gagra

Barcas en Gagra

Edificios espectaculares, clima subtropical y vista panorámica convirtieron al resort de Gagra en lo que una vez se conoció como “Riviera Rusa”. Desde finales del siglo XIX, Gagra era un destino para aristócratas rusos y gente adinerada. La decisión de construir el resort fue de un miembro de la realeza rusa, el príncipe Peter de Oldenburgo, que vió el potencial que podía ofrecer Gagra como emplazamiento. Además de que era la ciudad más cálida de la zona, Gagra contaba con cientos de metros de playa. Para darle un aspecto más exótico, hizo construir un parque con árboles tropicales y lo pobló con pájaros y monos para darle un aire más foraneo.

Parque abandonado en Gagra

Restaurante Gagripsh todavía funcionando, aunque en un estado muy descuidado

Después de la revolución, Lenin personalmente ordenó convertir este destino vacacional de aristócratas en un paraiso para el proletariado soviético: un lugar exótico en las fronteras de la misma URSS. Durante la II Guerra Mundial sirvió como centro de rehabilitación para soldados heridos.

Gagra en una imagen idealizada antes de la guerra

Old Gagra

Lo que fue una vez el castillo del príncipe de Oldenburgo

Interior del cine

Hoy Graga es un resort prácticamente abandonado, un escenario de guerra y limpieza étnica. Hay quién dice que Gagra no es sólo un pueblo fantasma, sino que es un lugar realmente habitado por los fantasmas de la guerra. Por desgracia el conflicto todavía no está zanjado. Vimos cómo revivía en 2008 con la participación de Rusia en la “Guerra de los cinco días” y su reconocimiento de la independencia de Abkhazia y Osetia del Sur. La disputa continúa, pero la crisis económica mundial y los problemas derivados de ésta relegaron a un segundo plano los problemas de Tbilisi y de todo el espacio post-soviético.

Teatro de invierno

Interior de la Estación de Gagripsh

Uno de los paseos hacia la Estación de Gagripsh

Estación abandonada de Abaata

Yellowstone - CC Dylans mom

Imaginad un bloque de roca de más de doce por doce kilómetros de base y una altura que se aproxima a la del Everest eyectar desde la tierra. Según el experto en volcanes Greg Breining, eso es lo que pasaría si el supervolcán que hay bajo Yellowstone entrara en erupción.

Yellowstone Canyon Falls - CC Clint Melander

Yellowstone Canyon - CC Ananda Niyogi

Rango potencial de destrucción total

Gran parte de Yellowstone se encuentra en la esquina Noroeste de Wyoming, pero el parque también abarca una pequeña porción del estado de Montana y del estado de Idaho. En cuanto a su famoso nombre (quién no ha visto nunca el Oso Yogui) se llamó Yellowstone a esta región por una roca amarilla que se encuentra cerca de allí. Es el parque nacional más antiguo del mundo, y uno de los más visitados de Estados Unidos. Entre su fauna se pueden encontrar grandes mamíferos como osos negros, osos grizzly,bisontes o alces. El parque también es muy famoso por su actividad geotérmica, más de 200 géisers y 10.000 fuentes calientes, y su actividad sísmica, pues Yellowstone se asienta sobre un gran volcán.

Alce Shiras en Yellowstone - CC Alan English

Respecto al gran volcán que hay bajo Yellowstone, lo que podríamos visitar a día de hoy es fruto de tres exorbitantes erupciones que ocurrieron hace 2 millones de años, 1.3 millones de años y 640.000 años. El intervalo entre las erupciones ha sido de unos 700.000 años. Dicen los geólogos que ahora tocaría una. Pero como los tiempos geológicos de la tierra van algo desconectados de nuestra forma humana de medir el tiempo, el ahora puede ser mañana o dentro de 50.000 años. Pero que la erupción tendrá lugar, eso es seguro.

Yellowstone - CC Sean Naber

Midway geyser basin, Yellowstone National Park - Wyoming, USA - CC Scorpions and Centaurs

¿Qué pasaría después de la gran erupción? Grandes nubes de ceniza y vidrio volcánico llegarían hasta la estratosfera. Las partículas más pesadas caerían primero, cubriendo las zonas cercanas a Yellowstone con una capa de ceniza de más de 6 metros. Las partículas más ligeras de roca y vidrio permanecerían en suspensión horas o días, viajando cientos de km. por las corrientes en chorro y los vientos a baja altura. En pocos días, empezarían las “nevadas” de ceniza, que cubrirían como un manto de nieve desde el Oeste de Estados Unidos hasta la costa sur del Pacífico y hasta el Mississipi. Nubes de vapor de agua, dióxido de carbono, cloruro de hidrógeno (1) y fluoruro de hidrógeno (2) eyectarían a la atmósfera debido a la explosión. El dióxido de sulfuro emitido por el volcán se convertiría en ácido sulfúrico y se condensaría rápidamente en la estratosfera formando aerosoles. Grandes nubes de estos aerosoles se quedarían en la estratosfera, rodeando poco a poca toda la tierra. En un año, los aerosoles cubrirían ya completamente el planeta, reflejando la luz solar y causando un enfriamiento de la atmósfera. Durante años el clima bajaría varios grados de temperatura, y la tierra entraría en lo que se conoce como un Invierno Volcánico.

2 - Los fluoruros son compuestos naturales. Bajos niveles de fluoruros pueden ayudar a prevenir las caries dentales. Altos niveles de fluoruros pueden dañar los dientes y los huesos. El fluoruro de hidrógeno y el flúor son gases naturales muy irritantes para la piel, los ojos y las vías respiratorias. Fuente – Agency for Toxic Substances & Disease Registry - http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts11.html

Varosha es una ciudad fantasma desde hace casi cuatro décadas. Antes del alto el fuego de 1974, era un conocido resort de vacaciones de la costa de Chipre. Desde entonces, y todavía a día de hoy, sus 33 hoteles siguen abandonados, las sombrillas de las playas abiertas en la arena, algunas mesas servidas. La zona quedó bajo el mando de Naciones Unidas, separada del resto de la isla por una reja con alambres de espino, y con el acceso totalmente restringido a cualquier civil.

by Michael Kirian

Varosha en realidad no es una ciudad, sino un barrio al sur de Famagusta, denominado así por los habitantes greco-chipriotas de la isla. A principios de los 1970′s, con el declive de Beirut como destino turístico, Varosha empezó a crecer. Se levantaron multitud de nuevos hoteles para dar cabida al creciente número de turistas que querían pasar sus vacaciones en la isla. Famagusta, y sobre todo el barrio de Varosha, se convirtieron en el principal destino turístico de Chipre (de hecho casi el único).

Varosha en Julio de 1974

Cuando en 1974 las fuerzas militares turcas invadieron Chipre, los griego-chipriotas que estaban en la parte norte de la isla fueron obligados a moverse al sur, y los turco-chipriotas del sur hacia el norte. Los griego-chipriotas que abandonaron Varosha huyeron de la invasión dejándo todos sus enseres atrás. Pensaban que volverían a sus casas en unos días. Pero los turcos vallaron la ciudad y prohibieron la entrada bajo pena de arresto, utilizando la zona como moneda de cambio para futuras negociaciones.

No hay ningún acuerdo a la vista sobre esta zona “muerta”. A raiz de la resolución de 1984 de Naciones Unidas, que dice que Varosha sólo podrá ser repoblada por sus antiguos habitantes (prácticamente griego-chipriotas en su totalidad), las autoridades turco-chipriotas tampoco abren la zona a su propia población. Si los griego-chipriotas hubieran aceptado en 2004 un plan de Naciones Unidas para reunificar la isla, los antiguos habitantes podrían haver vuelto a sus casas. Pero los griego-chipriotas votaron no, por lo que de momento Varosha continuará igual que en 1974, congelada en el tiempo.

Tanque en Utah Beach

Visité Normandía en 2004.  Me fascinaron sus pequeños pueblos y sus numerosos chateaus repartidos por la campiña. Pero lo que de verdad es ineludible visitar en esa zona del norte de Francia es su costa, abrupta en la Haute-Normandie y de playas interminables de arena fina en la Basse-Normandie. Costas marcadas por las huellas de la contienda que hizo famoso el nombre de Normandía, estructuras que han quedado como testigo de esa sangrienta etapa en nuestra historia europea.

Mapa del Desembarco

Pointe du Hoc

Pointe du Huc es una zona que se encuentra encima de un acantilado de casi 30 metros de altura, con Utah Beach a la izquierda y Omaha Beach a la derecha. Fue un punto estratégico durante la guerra, puesto que los alemanes habían construido ahí una gran batería de cañones que había que eliminar si se quería tener éxito en el Desembarco. Es por eso que Pointe du Hoc fue bombardeado desde el mes de Mayo de 1944, con un ataque intensificado tres días antes del Día D. Pero el ataque por aire no fue suficiente.  La mañana del 6 de Junio de 1944,  el Segundo Batallón de los Rangers de Estados Unidos escaló el acantilado bajo fuego enemigo y se hizo con esta posición estratégica. Hoy, junto al memorial que se ha levantado en honor a los Rangers, todavía se pueden ver las huellas de las bombas, montículos que suben y bajan convirtiendo la tierra en un queso gruyere.

Pointe du Hoc (CC Storm Crypt)

Después del asalto a Pointe du Hoc (CC Patrick Peccatte & Michel Le Querrec)

Nuestra visita a Pointe du Hoc en 2004

Mulberry Harbour – Arromanches

En Arromanches todavía se pueden ver los restos de un puerto artificial construido en los días siguientes al Desembarco. Sirvió como zona de descarga de unas 600.000 toneladas de material y equipo para las tropas aliadas. Hoy Arromanches es un resort turístico, un pequeño pueblo agradable que además cuenta con un pasado interesante. En su subsuelo se han encontrado huellas de asentamientos desde la edad de hierro a la actualidad.

Arromanches (CC John & Mel Kots)

Puerto artificial en la playa de Arromanches (CC Pietro Izzo)

Longues Sur Mer

Ubicada sobre unos acantilados de  65 m de altura, Longues Sur Mer fue considerada por los alemanes una posición perfecta para levantar una batería de cañones. El alcance que tenía su artillería llegaba tanto a Omaha Beach (sector americano) como a Gold Beach (sector británico). Quien visite este lugar podrá ver un ejemplo perfectamente conservado de la artillería a la que debían hacer frente las tropas aliadas. Aunque el emplazamiento fue bombardeado antes del Día D, la batería de cañones todavía estaba operativa cuando los soldados empezaron a llegar a las playas. Al día siguiente la posición fue tomada por las fuerzas británicas.

Desde de dentro de una batería - Longues sur Mer - (CC Fabrizio Comolli)

Vistas desde el acantilado en Longues sur Mer (CC Allie_Caulfield)

Batería alemana en Longues sur Mer (CC Blacklili)

Omaha Beach

Fue en Omaha Beach, el 6 de Junio de 1944, donde tuvo lugar la batalla más sangrienta del Día del Desembarco. Es realmente una playa preciosa, de arena suave, una playa interminable cuando baja la marea.  Al correr por la arena era difícil imaginar que en ese mismo lugar apacible hubiera muerto tanta gente que luchó por el destino de Europa. Un lugar fácil de defender, pero ideal para el gran desembarco anfibio. Por la morfología de la costa, una de las únicas opciones después de Utah Beach y Gold Beach. Después del Desembarco, Omaha Beach fue bautizada también como “Bloody Beach”, pues en su arena perdieron la vida más de 3.000 hombres.

Omaha Beach (CC Erik Cleves Kristensen)

Desembarco en Omaha Beach D-Day (CC Patrick Peccatte & Michel Le Querrec)

Omaha Beach (CC efilpera)

Cueva de los Cristales

Bajo las montañas que rodéan el pueblo de Naica, a 130 Km del sudoeste de Chihuahua, existen unas cuevas que parecen de otro mundo.

Algunos de los cristales de yeso (selenita) de las cuevas de Naica miden más de 9 metros de alto y 1 metro de ancho, algo realmente raro en la naturaleza. La selenita, una variedad cristalizada del yeso, está compuesta por sulfato cálcico hidratado.

Cueva de los Cristales

La zona donde se encuentra Naica tiene un antiguo pasado minero. En 1796 se encuentra la primera veta de plata, y un siglo más tarde, en 1896, el descubrimiento de una mina convierte al asentamiento de Naica en Pueblo. Explotada por Industrias Peñoles, de la mina de Naica se extrae plomo, zinc, cobre, plata y oro (es una de las minas más productivas de Chihuahua).

En 1910 se descubre la Cueva de las Espadas. Es una única cámara de unos 70 metros, a una profundidad de unos 120 metros. Aquí, los cristales de yeso llegan a tener unos 2 metros de largo y 25 cm de diámetro. Esta cueva llevaba muchos años siendo famosa entre los geólogos, y visitada a menudo, ya que dispone de luz, ventilación y senderos para poder caminar entre los cristales.

Pero el descubrimiento que dejó impresionada a la comunidad científica (y a todo el que ve las imágenes), fue la que se ha llamado Cueva de los Cristales. Localizada a unos 300 metros de profundidad, es donde se han encontrado los cristales de yeso más grandes (el mayor cuenta con 11 metros de altura).

Cueva de los Cristales

Ya se han empezado a hacer tours para visitar las cuevas. Pero hay que entrar muy preparado: la combinación de temperaturas de más 50ºC y una humedad de un 100% provocada por el magma que subyace debajo de la cueva impiden al que entra permanecer más de 10 minutos. Los trabajos de exploración dentro de la cueva son problemáticos, hasta el punto de que al principio era imposible tomar fotografías dentro de la cueva: cuando los aparatos llegaban abajo ya no funcionaban.

Cueva de los Cristales

A día de hoy todavía se llevan a cabo trabajos de exploración en la cueva. Los trabajos de exploración y conservación corren a cargo de La Venta (http://www.laventa.it/eng/catalog/obiettivi-scientifici.html), un grupo de espeleólogos italianos en colaboración con una compañía mexicana llamada Speleoresearch & Films.

Página oficial de las Cuevas de Naica – www.naica.com.mx

Durante gran parte del siglo XX, Detroit, en el Estado de Michigan, simbolizó el poder de la industria americana. Hoy, 35 millas cuadradas de la ciudad son desoladas calles vacías con casas abandonadas. Si el gobierno local recibe finalmente el dinero que espera de Washington, los planes urbanísticos pasan por echar abajo todos estos edificios y convertir lo que antes era ciudad en zona rural y áreas verdes.

Casa en ruinas en Detroit

Una de las miles de casas abandonadas en Detroit

Detroit debe ser como una mina para el explorador urbanita, pues la ciudad es conocida por tener algunos de los edificios más espectaculares en lo que se conoce como predepression architecture. La mayoría de estos edificios a día de hoy están abandonados. Casi la tercera parte de las casas de Detroit están vacías (unas 90.000 residencias), y lo que antes fueron grandes hoteles y centros culturales están convirtiéndose en ruinas, testigos de la que una vez fue una floreciente ciudad.

Hotel Lee Plaza

Downtown Detroit - by Dave Hogg

Whitney Building

El nombre de Detroit se ha asociado a la industria americana del automóvil desde que, en 1903, Henry Ford decidiera montar en esta ciudad su primera cadena de montaje, la Ford Motor Company. Poco más tarde, algunos nombres que después serían de los grandes en el sector también lo siguieron: entre otros los Dodge Brothers o Walter Chrysler. Detroit se convertía en la capital mundial del automóvil.

Detroit

Durante la I y la II Guerra Mundial, Detroit también fue uno de los centros neurálgicos de la industria armanentística. Sólo entre 1940-1943, 200.000 nuevos trabajadores llegaron para entrar en las fábricas de la ciudad. La industria de guerra trajo prosperidad a la ciudad, pero también un problema de espacio y tensión entre la población.

Michigan Central Station, Detroit - byDemodragon

Michigan Central Station, Detroit

Después de la II Guerra Mundial, como en muchas otras ciudades de América, empezaron los planes para modernizar la ciudad. Pero estos pasaron por potenciar la construcción de carreteras a zonas suburbanas en detrimento de potenciar las estructuras viarias y el transporte público del centro de la ciudad. Entre 1950 y 1980, Detroit perdió a un millón de residentes, residentes que cambiaron la ciudad por un núcleo suburbano.

East Methodist Church

Saint Curvy - by TunnelBug

Viejo parque de bomberos abandonado, zona de St. Anne - by Angela Anderson-Cobb

Al menos desde los 1970′s, el gobierno de la ciudad de Detroit empezó a tener serios problemas financieros. Las endémicas crisis del petróleo habían sido devastadoras para la industria americana del automóvil, pues los japoneses se habían consagrado como grandes rivales en esta industria: los coches japoneses eran más eficientes y consumían menos carburantes que los americanos. El declive había empezado. Igual que crecía el desempleo, también lo hacía el crimen y el abandono de edificios.  El problema de las migraciones a zonas suburbanas y las crisis del sector habían acabado hundiendo la ciudad.

Sala de control de lo que fue una planta de acero - by Tunnelbug

No sé donde lei que Detroit es como el fantasma de la Navidad futura. Realmente es una ciudad interesante porque muestra lo que podría pasar en grandes urbes ahora en auge y que por alguna razón cayeran en una profunda crisis económica.

Casas de Kolmanskop engullidas por las dunas

Entre 1884 y 1915 el país que ahora es Namibia formaba parte de una colonia alemana, la Deutsch-Südwestafrika. En la primavera de 1908, las autoridades alemanas establecieron ahí un área restringida de unos 26.000 km². Nadie podía entrar en ese área sin un permiso de las autoridades. La razón:  diamantes.

No se puede entrar a Kolmanskop sin obtener un permiso previo

Kolmanskop

Kolmanskop

En la década de 1920, el pueblo llegó a su punto álgido, con más de 1.000 personas si contamos habitantes y/o trabajadores de las minas.  Su extrema riqueza convirtió al pueblo en esos años en una de las comunidades más ricas de África (aunque sólo a una pequeña parte de la población, pues los 800 trabajadores Oshiwambo no se beneficiaron de esa opulencia).  Fue en esa década  cuando Kolmanskop contó con gimnasio, music hall, casino, bowling, escuela, carnicería, panadería… Entre los edificios que lo componían, destacaba su hospital, que podía dar cobijo hasta a 200 personas, y que tuvo el honor de tener el primer aparato de rayos X de toda Sudáfrica.

Invadido por la arena

Hospital de Kolmanskop

Bowling

Kolmanskop fue  base de operaciones de la Consolidated Diamonds Mine hasta 1943, cuando el pueblo empezó su declive y el centro neurálgico pasó a ser  Oranjemund. Los últimos habitantes de Kolmanskop se marcharon en 1956, dejando la villa abandonada a merced del viento y la arena. A día de hoy este ghost town surrealista ha sido parcialmente restaurado como atracción turística, pero todavía quedan edificios engullidos por las dunas.

Casa museo en Kolmanskop, by calips96

Para visitar Kolmanskop hay que llegar desde la ciudad portuaria de Lüderitz, bien por libre,  previa compra de un permiso a través de los Namibian Wildlife Resorts , o bien con un tour organizado. Los tours para entrar en Kolmanskop son por la mañana, cuando hace menos viento. El viento fuerte se levanta por la tarde, y borra todas las pisadas que han dejado los turistas por la mañana. Al día siguiente Kolmanskop vuelve a ser otra vez un pueblo fantasma sin rastro de vida.

Ruta hacia Kolmanskop

Kolmanskop